DER SÜDEN IST EINE REISE WERT!

© Bogenberger, Heike

STEFAN MAIWALD

Der Autor lebt seit 15 Jahren in Italien und schreibt von dort für diverse Magazine (darunter Merian und Der Feinschmecker). Sein liebster Ort im Süden ist das Fischerdorf Savelletri zwischen Bari und Brindisi. In seinem Blog www.postausitalien.com berichtet er regelmäßig aus allen Teilen des Landes.

Auch wenn ein Journalist in der Regel möglichst objektiv sein sollte – hier muss ich diesen Grundsatz mit Schwung über Bord werfen: Es fällt mir wirklich schwer, irgendetwas Schlechtes über die drei Regionen im Süden Italiens zu sagen. Denn für einen Reisenden stimmt hier einfach alles. Natürlich zuallererst und ganz banal das Klima: zehn Monate sommerliche Zustände, acht Monate Badewetter – das ist schon ziemlich gut. Aber man erlebt eben auch noch den Rhythmus der Jahreszeiten, das Aufblühen und Vergehen der Natur, und alle zehn Jahre schneit es sogar (ein guter Freund von mir hat im Tiefschnee in Lecce geheiratet, dabei waren wir ganz optimistisch gewesen und hatten Badesachen eingepackt).

Warme Ecken gibt es viele auf der Welt, doch wo gibt es so viel Kultur auf so engem Raum? Fast jede mediterrane Großmacht hat hier in den letzten 2000 Jahren ihre Spuren hinterlassen, die Einflüsse Griechenlands, Spaniens, Frankreichs und der Byzantiner sind in noch vielen Städten zu spüren, selbst einige örtliche Dialekte ähneln eher den fremden Sprachen als dem Italienischen.

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In den Gassen der Altstadt von Bari

Besonders Lecce ist ein Traum. Wohl nirgends in Italien gibt es eine so stimmungsvolle Altstadt, komplett verkehrsberuhigt und voll mit barocken Prachtbauten. Hier wirkt der Stil aber nicht schwer und überladen, sondern kommt hell und fröhlich-verspielt daher. Die Festungsstadt Gallipoli mit ihrer vorgelagerten, vom Meer umschlossenen Altstadt sucht ebenfalls ihresgleichen, und Matera wurde zur Europäischen Kulturhauptstadt 2019 gewählt – eine Auszeichnung, die Italiens Süden einen gewaltigen ökonomischen Schub geben könnte. Selbst die Altstadt von Bari, für das noch vor gut zehn Jahren so mancher Reiseführer eine Warnung ausgesprochen hat, kann man inzwischen sorglos erkunden. Die größte Stadt des südlichen Festlands hat sich herausgeputzt und bietet neben dem Grab des Nikolaus Kultur in Hülle und Fülle.

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Manchmal fällt sogar Schnee im Salento

Und dann erst die Küche, die hier nicht nur von üblicher italienischer Brillanz ist (das sowieso), sondern darüber hinaus aus vielen Meeren und sogar aus dem Hochgebirge ihre Zutaten bezieht. Zwischen schneeweißen Gipfeln und smaragdgrünen Meeresbuchten liegen in Kalabrien mitunter nicht mehr als 30 Minuten Fahrtzeit.

Über Sushi kann man hier nur lächeln, denn im Süden hat man Fisch schon immer am liebsten roh gegessen. Frisch genug ist er ja. Auch Pastaliebhaber können aus dem Vollen schöpfen, denn besonders Apulien ist eine echte Nudelhochburg. Selbstgemachte Orecchiette und Cavatelli gibt es beinahe an jeder Ecke zu kaufen. Ein weiterer Trumpf sind Gemüse und Hülsenfrüchte, die im warmen, gleichmäßigen, aber nie beleidigend heißen Klima gedeihen. Selbst französische Kochlegenden wie Alain Ducasse beziehen ihr Gemüse aus dem Salento, dem apulischen Süden. Und die süßlichen Zwiebeln aus dem kalabrischen Tropea sind in der Spitzenküche heilig. Apulischer Wein erlebt einen regelrechten Boom – Gewächse wie Primitivo und Negroamaro haben sich als Qualitätsprodukte durchgesetzt.

Ein Hinweis für Preisbewusste: Selbst Hotels und Restaurants der oberen Kategorie sind hier bezahlbar, weil der Tourismus die Preise noch nicht verdorben hat. Gerade in der Nebensaison lässt sich auch in vermeintlich teuren Häusern preiswert wohnen, und in gehobenen Restaurants muss man keine Angst vor der Rechnung haben.

Als Niedersachse, der oft mit dem Auto gen Süden fährt, schätze ich die Gegend noch aus einem anderen Grund: Gerade Apulien ist, im Gegensatz zu vielen anderen italienischen Küstengebieten, flach und weitläufig, eine herrliche Ebene. Und ich liebe die Ebene. Die Weite. Die Sicht bis zum Horizont, unterbrochen allenfalls von den typischen weißgetünchten Häusern; die Blicke schweifen über Olivenbäume und Gemüsefelder bis hin zum Meer – ach ja, das ist das wahre Leben.

Apropos eigene Anfahrt: Zugegeben, es stimmt, was der großartige Autor Bill Bryson schrieb – Italiener hätten nie von der Erfindung des Automobils erfahren dürfen. Gerade im Süden fahren sie wie die Außerirdischen. Wenn die Autobahn hinter Bari zu einer engen zweispurigen Schnellstraße mit halbherzig angedeuteten Haltebuchten wird, dann steigt der Puls. Da hilft auch der Meerblick nicht, den man über viele Kilometer genießt. Doch wenn es dann, so etwa ab Brindisi oder Richtung Taranto, wieder ruhiger wird, dann ist die Urlaubsstimmung schnell zurück, der Puls sinkt in den Beruhigungsmodus – und man ist am Ziel aller Urlaubsträume.

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Barocke Pracht in Lecce

WAS STECKT DAHINTER?

WARUM LIEGEN DIE SCHÖNEN MASSERIEN NIE AM MEER?

Eine Masseria war einst die Residenz des Großgrundbesitzers, oder vornehmer: des Landadligen. Die großen Räume dienten als Stallungen, als Vorratskammern für die Ernte, als Ölmühlen, aber auch als sichere Festung für die schutzbefohlenen Bauern und ihre Familien, wenn osmanische Piraten anrückten, was im 15. und 16. Jh. häufig der Fall war.

Deswegen finden sich auch keine Masserien direkt am Meer, sondern immer ein paar Kilometer im Hinterland. Oft haben sie sogar Geheimtüren, hinter denen man die wertvollsten Stücke des Hausstandes – oder auch mal sich selbst – verstecken konnte. Heutige Masserien sind in jedem Fall enorm geschichtsträchtig. Wer sie als Urlaubsdomizil wählt – es gibt sie als Hotel in jeder Preisklasse –, begibt sich in einen regelrechten Abenteuerspielplatz, und die Inhaber berichten gern, was hier wann geschah.

WARUM KONNTE SICH LECCE SO PRACHTVOLLE BAUTEN LEISTEN?

Der heute eher arme Süden erlebte vor allem im 17. Jh. eine ungeheure Blüte. Die reichen Lecceser profitierten vom Ölboom – wohlgemerkt vom Olivenölboom. Das Öl wurde nämlich als Lampenöl in den Norden Europas geliefert und brachte viel Licht ins Dunkel, was sich die Kaufleute und Adligen dort eine Stange Geld kosten ließen. Die hiesigen Großgrundbesitzer legten den Reichtum aber nicht nur in prächtigen Villen, sondern auch in repräsentativen Sakralbauten an. Denn ein jeder wusste ja, dass man sich von allerlei kleinen und großen Sünden reinwaschen kann, wenn man dem lieben Gott ein Haus baut, und je prunkvoller das ausfiel, desto sicherer konnte man sein, doch noch im Paradies zu landen. Der sehr weiche und damit leicht zu behandelnde Lecceser Tuffstein tat ein Übriges, um den spielerisch-verzierten Barockstil hervorzubringen. Den Beinamen »Florenz des Südens« trägt die Stadt zu Recht – ja, man könnte eigentlich Florenz auch »Lecce des Nordens« nennen …

MÜSSEN TOURISTEN ANGST VOR DER MAFIA HABEN?

Keine andere Region Italiens, nicht einmal Sizilien, ist so im Griff einer Mafia-Organisation wie Kalabrien. Doch wenn es überhaupt etwas Gutes über die ’Ndrangheta > zu sagen gibt, dann das: Touristen bleiben von ihr völlig unbehelligt – im Gegenteil gilt sogar, dass die Reisenden als Devisenbringer höchst willkommen sind.