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Philosophie Oder Religion?

Mit knapp 400 Millionen Anhängern gilt der Buddhismus zwar als fünfgrößte Religion der Erde, doch viele dieser 400 Millionen würden sich weigern, den Buddhismus als Religion zu bezeichnen. Dazu ist dieses Buddha-Zitat überliefert: »Niemand rettet uns, außer wir selbst. Niemand kann und niemand darf das. Wir müssen selbst den Weg gehen.«

Keine Furcht vor großen Buddhas

SANUANGHIT ist 23 Jahre alt, kommt aus Khon Kaen im armen Nordosten des Landes, dem Isan, und sie ist schon seit langer Zeit Prostituierte in einem Bangkoker Massagesalon. Jeden Tag, bevor sie zur Arbeit geht, kniet sie im Wat Bovornives vor Buddha nieder und bittet um Vergebung für ihre schlechte Arbeit, gleichzeitig aber auch um gute Einnahmen aus dieser schlechten Arbeit. Ein Widerspruch?

Derselbe Tempel im Bangkoker Traveller-Stadtteil Banglamphu beherbergte die meisten thailändischen Könige während ihrer Novizenzeit. Auch Bhumipol Adulyadej war in Wat Bovornives, um im Alter von 21 Jahren für 15 Tage sein Mönchsversprechen einzulösen, wie es in der Regel jeder junge thailändische Mann tut. Sein Urgroßvater, König Mongkut, war dort Abt und der Tempel ist bis heute Sitz des Sangha Raja, dem Oberhaupt der thailändischen Mönchsgemeinschaft. Wat Bovornives taucht zwar in kaum einem Reiseführer auf, ist für die Buddhisten jedoch von großer Bedeutung. Deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf die Statuen der Tempelwächter, bärtige Dämonen auf Krokodilen stehend, und auch auf die Torvergoldung: Sie sind ganz und gar nicht ehernen Ursprungs und wurden von Opiumhändlern gestiftet, mit dem unverhohlenen Wunsch nach weiterhin guten Geschäften ...

Bis zur Erleuchtung so ausgeglichen meditieren wie dieser Steinbuddha im Wat Mahathat Historical Park – für viele Buddhisten Ideal und Lebenssinn

Kein Gott, kein Dogma

Die junge Prostituierte und die cleveren Rauschgifthändler zeigen: Der Buddhismus kennt kein Dogma. Weil es keinen Gott gibt. Es gibt nur Buddha, der eine Lehre gelehrt und als Siddharta Gautama ein Beispiel gegeben hat. Der Buddhismus proklamiert weder Himmel noch Hölle, sondern Erlösung durch Selbsterkenntnis, Wiedergeburt und Erleuchtung. Im Karma-Prinzip, also dem Glauben an ein Geist-Kontinuum, das bis zur Erleuchtung viele Leben durchlaufen muss, wird ein Mädchen wie Sanuanghit nicht getadelt oder gar bestraft. Buddhistische Kleriker setzen niemanden unter Druck, wenden keine Gewalt an, weder physisch noch psychisch.

Der Buddhismus kennt auch keinen Missionierungsanspruch, eben weil es kein Dogma und keinen Gott gibt. Daher sieht man im Buddhismus auch keinen Widerspruch in der Existenz unterschiedlicher Religionen. In der Geschichtsschreibung ist zudem kein Krieg bekannt, der im Namen Buddhas geführt wurde, anders als etwa im Namen des Christentums und des Islams. Und anders als in den beiden großen Offenbarungsreligionen Christentum und Islam geht es im Buddhismus nicht um die Offenbarung des göttlichen Willens in einer Selbstmitteilung Gottes an die Menschen und um den Glauben an diesen Gott. Es gibt auch keine göttliche Schöpfungsgeschichte. Der Buddhismus beruft sich auf logische Zusammenhänge. Daher ist der Buddhismus vielmehr – je nach individueller Einschätzung und Auslegung – eine Lehrtradition oder Philosophie. Und Buddha ist der Weise, der Lehrer, der Führer, an dem man sich orientieren kann. So gesehen fußt auf dem Buddhismus in Thailand ein Stück weit auch die viel zitierte thailändische Toleranz.

Die Novizen von Wat Sakhet

318 Stufen über Bangkok: Das gibt einem trotz der unzähligen Skyscraper immer noch ein erhabenes Gefühl. Einst war der Golden Mount die höchste Erhebung der flachen Stadt. Auf der Anhöhe thront gold-glänzend Wat Sakhet. Bis heute warten dort jeden Mittag Novizen auf Touristen, um mit ihnen ein wenig Englisch zu lernen: Sie fragen nach dem Namen und wo man herkommt, wie man Thailand finde und sogar, welcher Religion man nahestehe. Der eine oder andere leuchtend orange Gewandete erklärt im Gegenzug, warum Buddha kein Gott ist ... (Bangkok >>>)

Die Konstante einer Nation

Das Land hält kurz inne, das Alltagsleben stoppt, wenn die Nationalhymne erklingt. Jeden Tag, Punkt 8 Uhr. Dasselbe passiert, wenn der König spricht. Er ist der Vater des Landes, streng und gutmütig, immer weise, immer der Halt für alle Thais. Dieser Halt hieß knapp 70 Jahre lang Bhumibol Adulyadej. Dann kam der 13. Oktober 2016: Der neunte Rama der Chakri-Dynastie starb und ein Land versank in einem Trauerrausch.

Familie Bhumine im Juli 1966. Ganz links der aktuelle Herrscher Maha Vajiralongkorn.

IHN, König Bhumibol, respektierten alle: die Militärs, die Buddhisten und Muslime, Regierung und Opposition, Gelbhemden und Rothemden, der CEO eines global aufgestellten Konsortiums und der Arbeiter vom stinkenden Hafen Klong Thoey. Ein Beispiel aus vergangenen Tagen: Als 1992 hunderte Demonstranten vom Militär erschossen wurden, bestellte der König den General Premierminister und den Oppositionsführer ein. Vor laufenden Fernsehkameras mussten sich die Kontrahenten vor Bhumibol niederwerfen und hörten sich danach kniend ihre Standpauke an wie Schulbuben. Weiteres Blutvergießen gab es nicht mehr und bald auch wieder geregelte Regierungsgeschäfte. Damals wie heute gilt: Der König ist Staatsoberhaupt, hat zwar keinen offiziellen Einfluss auf die Tagespolitik, doch Bhumibol hat mehrfach gezeigt, wenn er das Wort erhebt und Stellung bezieht, dann wird von der Politik auch entsprechend gehandelt.

Und nun alles anders?

Und jetzt? Ist jetzt alles anders in Thailand mit dem neuen König Maha Vajiralongkorn? Ja. Und Nein. Nein, weil auch Bhumibols einziger Sohn und Nachfolger, Maha Vajiralongkorn, als zehnter Rama der Chakri-Dynastie der König aller Thailänder ist. Ja, weil fraglich ist, ob sein Wort so viel Gewicht haben wird wie das seines Vaters. Ja, weil sie ihn nicht mögen, seinen Lebensstil unpässlich finden und weil er mehr in München und Tutzing am Starnberger See ist als in Bangkok und der Sommerresidenz Hua Hin. Offen sagt das niemand, aber fast alle hinter vorgehaltener Hand. Der neue König feiert die Partys, wie sie kommen, und der Lebemann gibt das Geld auch gerne mit vollen Händen aus. Ein königlicher Jet ist am Münchner Flughafen geparkt, weil in seiner schönen, gelb gestrichenen Tutzinger Villa sein jüngster Sohn mit seiner jüngsten Liebe lebt. Er hatte die Stewardess auf einem Thai-Airways-Flug kennen gelernt. Insgesamt hat Maha Vajiralongkorn 13 Kinder von fünf Frauen. Das alles mögen die Thais nicht. Aber er ist jetzt nun mal ihr König und deshalb respektieren sie ihn, nur wie einen Vater lieben werden sie ihn nicht, schon gar nicht so wie seinen Vater. Lieben würden sie Bhumibols zweite Tochter Sirindhorn, die ihren Vater zu all seinen inländischen Entwicklungshilfeprojekten begleitete und diese übernahm, als der Papa krank wurde.

König Maha Vajiralongkorn, offiziell Rama X., tritt in große Fußstapfen.

Militär und bunte Hemden

Das alles wird dazu führen, dass die Militärs noch eine ganze Weile die Nation regieren werden. Wahlen sind nicht vor Ende 2018 vorgesehen, da die Generäle das Land unter Maha Vajiralongkorn als nicht besonders stabil sehen und der Konflikt zwischen den königstreuen, mittelständischen Gelb(hemd)en und den armen, ländlichen Rot(hemd)en wohl sofort wieder eskalieren würde. Gelb- und Rothemden werden so genannt, weil sich einige Zeit lang Millionen im Land mit diesen Farben bei Massendemonstrationen kleideten und so Farbe bekannten und Gesinnung zeigten. Wenn man nun verstärkt auch lilafarbige Hemden auf den Straßen im Land sieht, dann outen sich damit die Anhänger von Prinzessin Sirindhorn, denn Lila ist ihre Farbe, so wie Gelb die Farbe von Bhumibol Adulyadej war.

Wenn um 8 Uhr alles still steht

Hauptbahnhof Bangkok, genau 7.59 Uhr: Es herrscht geschäftiges Treiben. Einer rennt, um seinen Zug zu erwischen, ein anderer schläft im Sitzen, weil er noch warten muss. Doch eine Minute später stehen beide stramm. Der eine hat aufgehört zu rennen, der andere aufgehört zu schlafen. Die Nationalhymne erklingt aus den Lautsprechern, und Hua Lumphong, der Bahnhof, erstarrt wie in Eis. Keiner bewegt sich: »Thailand den Thailändern. So bleibt es, denn alle Thailänder sind in Einigkeit miteinander verbunden ...« schallt die Hymne für den wichtigsten aller Thais, den König ...

Heiße Liebe für scharfes

Thailands Street-Food gehört zum Besten, was weltweit von den Köchen der Straßenküchen aufgetischt wird: aromatisch, scharf und immer sauber, auch wenn die direkte Umgebung anderes vermuten lässt. Der Baedeker-Autor fährt seit 30 Jahren nach Thailand, isst sehr oft an Garküchen, weil es eben die authentische Küche und sehr lecker ist, hatte aber noch nie Magen-Darm-Probleme ...

Wer braucht ein Restaurant wenn es Garküchen gibt?

MAN sagt, die Thais würden, wenn sie nicht gerade essen, zumindest ans Essen denken. Die eine Hälfte kocht, die andere isst. Gegessen wird immer und überall, zu jeder Tages- und Nachtzeit, im Feinschmeckerrestaurant und an der Bordsteinkante – wie in Bangkoks Chinatown, wo die Touristen aus aller Welt staunen, wenn sie denn die Augen aufmachen und sehen, was es so alles gibt auf der Yaowarat Road und den unzähligen Straßen mit ihren Garküchen. Neben Fisch und Huhn, Rind und Schwein, Gemüse und natürlich Reis sind dort bekanntermaßen köstliche Hummer und die geschmacklich noch feineren Langusten sehr beliebt.

Auf ins Gewirr!

Chinatown ist vielleicht das beste Viertel, Street-Food auszuprobieren. In einem heillosen Gewirr aus Läden und Buden gleiten die Menschen mit asiatischer Geschmeidigkeit aneinander und an den zahllosen Essenständen vorbei, um genau die richtige Garküche zu finden. Diese Straßenküchen bieten schließlich fast alles, was man nur so essen kann. Auch die Nachtmärkte von Hua Hin oder Chiang Mai und nach einem ausgedehnten Shopping-Tag, der fünfte und sechste Stock des Einkaufs-Centers MBK in der Silom-Gegend der Hauptstadt bieten eine ähnliche Vielfalt und Qualität zu niedrigen Preisen: An vielen Garküchen und auf Nachtmärkten gibt es noch für zwei Euro beste Reis- und Nudelgerichte sowie Suppen oder marinierte Hühnchen vom Grill. »Off the record«, geben sogar die Starköche der Stadt zu, dass sie traditionelles Thai-Food nicht besser zubereiten können, sondern ihnen nur bessere und teurere Rohprodukte zur Verfügung stehen, wie Rind und Lamm aus Australien oder geschmackvollere Kaltwasserfische.

Ende der Straßenküchen?

Da schlug es natürlich wie eine Bombe ein, als kürzlich aus thailändischen Regierungskreisen verlautbart wurde, dass man Straßenküchen im Lauf der nächsten Jahre verbieten wolle, Anbieter nur noch Konzessionen für in dafür ausgewiesene, klimatisierte Food-Centern bekämen und man das Drunter und Drüber an und um die Food-Stalls so nicht mehr dulden wolle. Ein einhelliger Aufschrei der Bevölkerung schallte durchs Land, lauter als die Verlautbarungen der immer noch regierenden Generäle. Aber Wanlop Suwandee von der Bangkok Metropolitan Administration relativierte schnell: »Wir verbannen unser Street-Food nicht. Die Khao San Road und Chinatown mit ihren Garküchen sind Touristenanziehungspunkte erster Klasse! Aber wir passen vermehrt auf, dass die Hygiene-Standards eingehalten werden.«

Street-Food mit Michelin-Stern

Selbst im allerletzten Winkel des Königsreichs ist zumindest eine Garküche zu finden. Und bestellen kann man um zwölf Uhr mittags wie um zwei Uhr nachts. Viele Garküchen in Bangkok und die kleinen Lokale an den Busbahnhöfen haben zuweilen sogar einen 24-Stunden-Betrieb. In Thailand kann man für zwei Euro ebenso gut essen wie für zehn, hundert oder mehr: Schließlich bekam Bangkok 2017 seinen ersten Michelin-Guide, mit drei Zwei-Sterne- und 14 Ein-Sterne-Restaurants. Den Mut nicht nur in feinen Restaurants zu speisen, sondern auch einmal auf einem kleinen Hocker zu bestellen, sollte man sich unbedingt nehmen. Wer einmal dort gegessen hat, denkt dann wie die Thais beim Essen auch schon mal ans nächste Essen ... Und wenn man das »Jay Fai« wählt, hat man sogar Street-Food und Sterne-Küche in einem, denn die 72-jährige Restaurant-Besitzerin und Küchenchefin Supinya Junsuta hat als erstes Street-Food-Lokal überhaupt einen der begehrten Michelin-Sterne ergattert.

Frisch, schnell, günstig, lecker: kleine Garküchen bergen große Geschmackserlebnisse.

Reizüberflutung in Chinatown

In der Sampeng Lane, einer langen, schmalen Gasse und seit jeher die kleine Pulsader von Bangkoks Chinatown, läuft ein frisch geköpftes Huhn noch ein paar Meter den Marktgang entlang, ehe es tot umfällt. Ein Mann gibt eine lebende Schlange dem Koch einer Garküche, um sich die Delikatesse frisch zubereiten zu lassen. An einer anderen Kochstation häufen sich gegrillte Heuschrecken. Und in den Apotheken rätselt der Besucher über in Gläsern ausgestellte Seepferdchen. Wang, der chinesische Apotheker der »Bird’s Nest Farmacy« in der Yaowarat Road erklärt: »Man legt sie zwei Wochen in Alkohol ein und isst sie, um Nierenprobleme zu lindern.« (Bangkok >>>)

Vom Holzarbeiter zum Entertainer

»Das sind Khun Eer und Puang Whan!«, werden in Hua Hin zwei ganz unterschiedliche Typen vorgestellt: Der eine ist ein Fliegengewicht von 50 kg, der andere knapp drei Tonnen schwer. »Die beiden sind wie ein Ehepaar, denn der Elefant vertraut nur einem: seinem Mahut Eer ...« Und mit beiden geht’s zwar nicht in den Porzellanladen, aber in die Weinberge von Hua Hin ...

Unzertrennlich: Elefant und Mahut

SHOWTIME auch im großen Elefantencamp von Mae Rim bei Chiang Mai: Die Elefanten spielen Fußball – und das gar nicht schlecht! – oder zeigen, was sie früher gemacht haben, nämlich Teakholzstämme umher zu wuchten. Doch spätestens beim Weinberg- oder Fußballangebot stellt sich der eine oder andere die Frage, ob es denn richtig sei, all diese touristischen Angebote mit Elefanten anzunehmen? Einen Elefantenritt versteht man ja noch. Aber diese anderen, manchmal absurd wirkenden Shows, in denen Elefanten Männchen machen oder gar malen müssen? Sind die nicht wider jegliche Natürlichkeit der Tiere?

Ein traditioneller Ausritt auf einem Elefanten gehört noch zum normalen touristischen Angebot, aber müssen die Dickhäuter auch Fußball spielen?

Kulturgut und Tierwohl

Die Antwort liegt in Thailand offensichtlich nicht gleich auf der Hand, denn es werden eine ganze Reihe von Gründen vorgetragen: Der Elefant ist ein Glücksbringer, ja sogar eine Art Kulturgut in Land, einer, der in Tempeln verehrt und von den Menschen als ehemaliger Kämpfer in den Kriegen gegen Burma hoch geachtet wird. Danach war er in der Geschichte Thailands ein unermüdlicher Arbeiter in den Wäldern des Nordens.

Und alle weißen Elefanten, also Albinos, werden bis heute klaglos dem Königshaus geschenkt. Dabei muss man wissen: Elefanten kosten immer noch bis zu 15 000 Euro. Früher waren sie sogar noch teurer. Da haben sie Holz abtransportiert und gestapelt. Vor hundert Jahren gab es an die 100 000 Arbeitselefanten in Thailand. Doch seit 1989 darf kaum noch gerodet werden.

Deshalb sind heutzutage gerade mal 3000 dieser Dickhäuter übrig geblieben im Königreich. Der Rest ist arbeitslos. Auch Phuang Whan oder seine 70 Kollegen aus dem Mae Sa Valley wären ohne Arbeit, wenn sie nicht Touristen durch die Hua Hin Vineyards schaukeln oder mit Fußballspielen begeistern würden.

200 kg Festtagsmenü

Einer wie Phuang Whan muss sich sein Fressen schließlich verdienen. Seine drei Tonnen Lebendgewicht wollen pro Tag mit rund 200 kg Grünzeug gefüttert werden. Wobei Phuang Whan – wie jeder Elefant – sehr schlau ist. Weiß er doch, was nach dem Ritt auf ihn wartet. Die Touristen werden mit Delikatessen verwöhnt und verkosten diverse Thai-Weine. Er nimmt zunächst mal einen kräftigen Schluck Wasser – pro Rüsselfüllung 15 Liter – und dann gibt’s das Festtagsmenü: Ananas, Papaya und Wassermelone zur Vorspeise, Zuckerrohr und Kokosnussblätter als Hauptgericht und frische Bananenstauden zum Dessert.

ABM-Stelle oder Ausbeutung?

Bei jedem Ritt, bei jeder Show bucht man mit dem touristischen Angebot gleichzeitig auch immer eine ABM-Maßnahme. Eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für einen entlassenen Holzarbeiter, der nun sein Futter (und natürlich auch das seines Besitzers ...) mit Entertainment verdient. Allerdings sollte man immer einen Blick auf die Tiere und Ställe werfen, bevor es losgeht oder lustig wird: Wirken die Tiere apathisch, haben sie nur wenig Platz oder sind an einer kurzen Kette angebunden, dann sollte man vielleicht von dem Angebot Abstand nehmen, da davon auszugehen ist, dass diese Elefanten nicht artgerecht gehalten und regelrecht ausgebeutet werden.

Elefantenritt und Wasserfontäne

»Song soong!«, befiehlt der Elefantenführer im Elephant Center. Und brav bildet der Elefant mit seinem Rüssel eine Treppe zum Aufsteigen. Das Kraftpaket setzt sich in Bewegung, und oben, im Nacken des Tieres sitzend, erlebt man jede Bewegung intensiv mit. Es geht eine Stunde durch ein Flussbett, und man schaut zu, wie der Elefantenführer sein Tier beim Baden mit der Schale einer Kokosnuss schrubbt. Dem Elefanten gefällt das: Er taucht seinen Rüssel in den Fluss und spritzt ausgelassen eine Wasserfontäne in die Luft.

Vom Backpacker- zum Massenziel

Im Tourismusgeschäft gehört Thailand längst zu den Schwergewichten: Knapp 50 Milliarden Euro Einnahmen werden jährlich erzielt. Mit 32,6 Millionen Besuchern pro Jahr hat sich Thailand seit 2016 sogar unter die Top Ten der der Welt geschoben. 1970 zählte man noch nicht einmal 400 000 Gäste! Und ein Ende scheint nicht in Sicht: Man geht davon aus, dass schon 2020 die 50-Millionen-Marke in Reichweite kommt ...

Alles bereit für den Ansturm in Phuket

THAILAND ist unserer Zeit weit voraus. Das Königreich schreibt schon das Jahr 2561, wenn dieses Buch in den Handel kommt. Ihrer Zeit voraus waren auch die Hippies, die ab 2513, also ab 1970, Ko Samui und Phuket als neue Blumenkinderparadiese entdeckten. Schon bald entstanden die ersten Holz- und Bambushüttchen für die Gäste, Fischer sorgten für den Bootstransfer, die Szene traf sich abends im dämmrigen Schein von Petroleumlampen und schwärmte von Leben, Liebe, Freiheit und stetig kreisenden Joints.

In den 1980er Jahren war ein Beachfront-Hüttchen schon nicht mehr selbstverständlich, denn die Bungalow-Siedlungen wurden vorwiegend ins Landesinnere gebaut. Ebenso romantische wie spartanische Hütten ohne Elektrizität, aber nur wenige Meter vom Ufer entfernt verschwanden nach und nach. Dafür bestimmten bald komfortable Mittelklasseanlagen mit Pool das Bild. Die Szene zog derweil weiter auf die Schwesterninseln Phangan und Tao.

Seit der Verfilmung von »The Beach« ist es an der Maya Bay vorbei mit der Einsamkeit.

di Caprios Traumstrand

Dann kam das Jahr des Drachen, 2543, unser 2000, und Alex Garlands »The Beach«. Da mittlerweile so viele Pauschaltouristen die Endstation ihrer Sehnsüchte auf Ko Samui gefunden hatten, winkten die Filmemacher ab: Für die Dreharbeiten zogen sie samt Leonardo di Caprio, der den Rucksackreisenden Richard spielte, auf die unbewohnte Insel Phi Phi Le an die Westküste Siams. Dort fand di Caprio als Richard seinen verklärten Traumstrand. Und Thailand wurde überrollt von Besuchern.

Beispiel Ko Samui

Mit »Welcome to Paradise« werden die Besucher bis heute auf Ko Samui empfangen, wenn sie über den immer noch beschaulichen und mit Blumen geschmückten Flugplatz einreisen. Doch bevor die Touristen einflogen, lebten die gut 35 000 Einwohner ausschließlich von ihren drei Millionen Kokospalmen und vom Fischfang. Dabei wurde der monatliche, rekordverdächtige Ertrag von zwei Millionen Kokosnüssen erzielt. Heutzutage werden Plantagen nur noch im Süden der Insel rentabel betrieben. Denn zur Monokultur Kokosnuss kam die Monokultur Tourismus, die beste Lagen für die Hotels beansprucht. Vom einfachen 500-Baht-Zimmer bis zur 500 000-Baht-Luxusvilla (das sind bis zu 12 500 Euro pro Nacht!) ist heutzutage alles zu haben. Schlimmste Auswüchse wurden glücklicherweise vermieden, denn kein Hotel ragt höher als eine Kokospalme in den Himmel. Und die natürliche Schönheit der Insel hat sowieso ihren Selbstschutz, da das Innere mit seinen bis zu 635 m hohen Bergen bis heute praktisch unentdeckt und nur sehr schwer zugänglich ist.

Ko Samui ist exemplarisch und gehört zu den Teilen des Landes, die sich vom Backpacker- zum Massenziel gewandelt haben. Trotzdem gibt es Massentourismus nicht überall in Thailand. Er beschränkt sich neben der Hauptstadt Bangkok auf einige Badeorte an der Küste wie Pattaya, Hua Hin, Krabi und Kao Lak oder auf die wichtigsten Inseln wie Phuket, Phangan, Samet und eben Samui. Auf zahlreichen anderen Inseln geht es noch wesentlich beschaulicher zu, sogar auf Thailands drittgrößter Insel Ko Chang findet man bis heute 1980er Romantik mit Bungalows direkt am Strand. Es gilt halt wie immer in Thailand: same same – but different ...

Big Buddha revisited

Die Sonne brennt, der Schweiß rinnt, der Buddha glänzt: wie in den 1980ern. Auch damals waren es 74 Stufen bis nach oben. 2005 hat der 12 m hohe Big Buddha auf einer Anhöhe an der Nordostspitze von Ko Samui allerdings noch ein Lebensrad und ein zierendes Schiff hinter seinem Rücken hinzubekommen, das ihn noch imposanter erscheinen lässt. Es sind auch mehr Souvenirstände rund um Wat Phra Yai, zu dem Big Buddha gehört, dazugekommen, und die Halbinsel Bo Phut ist inzwischen zugebaut. Gut 30 Jahre gehen auch an einem Paradies nicht spurlos vorüber ... (Ko Samui >>>)

Unterwegs in Thailand

Richtig planen

Thailand ist, obwohl das Straßennetz gut ausgebaut ist, kein Land für Raser. Es wäre auch zu schade, an den vielen Sehenswürdigkeiten abseits der Hauptverkehrsrouten einfach vorbeizufahren. Deshalb sollten Sie für Überlandfahrten eine Durchschnittsgeschwindigkeit von maximal 40 km/h zugrunde legen und genügend Zeitreserven für Abstecher einplanen. Das betrifft nicht nur Fahrten auf den gut ausgebauten Schnellstraßen, sondern auch ganz besonders solche auf Nebenstrecken. Hier können z. B. Omnibusse und Lastwagen unliebsame Verkehrshindernisse darstellen. Vorsicht: Während der Regenzeit kann es durchaus vorkommen, dass Nebenstraßen und Sandpisten nicht passiert werden können! Wer Fahrten in das unwegsamere Bergland im Norden Thailands unternimmt, sollte eventuell ein geländegängiges Fahrzeug anmieten. Da nur Hauptstraßen nachts ausreichend beleuchtet sind, sollte man sicherheitshalber auf Nachtfahrten verzichten.

Mietwagen

Thailand lässt sich sehr gut mit dem Mietwagen erkunden, alle international operierenden Fahrzeugverleiher sind mit Dependancen an Flughäfen und größeren Städten vertreten.

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Nordostthailand-Rundfahrt

Länge der Tour: ca. 2500 km

Dauer: 10 Tage

Start/Ziel: Bangkok

Tour 1

Terra inkognito? Nicht ganz, aber diese Rundreise führt durch den Isan, den touristisch noch wenig erschlossenen Nordosten Thailands. Die Qualität der Unterkünfte kommt in der Regel über einfaches Mittelklasse Niveau nicht hinaus, dafür gibt es große Kultur und authentische Eindrücke aus dem Alltagsleben.

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Tag 1

Man verlässt Bangkok über die Nationalstraße 1 in nördlicher Richtung, fährt vorbei an Ayutthaya nach Saraburi und von dort weiter auf der Nationalstraße 2 nach Nakhon Ratchasima. Zunächst geht es dabei durch eine von Reisfeldern geprägte, danach bereits durch eine für den Nordosten typische karge Landschaft. 7 km vor Saraburi lohnt sich eine Besichtigung des als Wallfahrtsort beliebten Wat Phra Buddhachai.

Von Saraburi geht es nach 34 km (Nationalstraße 1 in Richtung Norden) zum Höhepunkt des 1. Tages: Wat Phra Buddhabat, der berühmte Tempel mit dem einzigen echten Fußabdruck Buddhas in Thailand. Etwa auf halber Strecke zum Wat Phra Buddhabat liegt noch der Höhlentempel Wat Tham Si Wilai mit einem imposanten Gewölbe.

Tag 2

Vor der Weiterfahrt nach Khon Kaen sollte man sich am frühen Morgen Nakhon Ratchasima ansehen, das auch Khorat genannt wird. Anschließend biegt man von der Nationalstraße 2 rechts ab zur sehr sehenswerten Khmer-Tempelanlage von Phimai, die vor einigen Jahren mit erheblichem Aufwand restauriert worden ist, das größte und am besten erhaltene Zeugnis der Khmer-Kunst auf thailändischem Boden. Abends erreicht man Khon Kaen.

Tag 3

Khon Kaen hat keine sonderlich interessanten Sehenswürdigkeiten. Besuchenswert ist jedoch (auch zur Vorbereitung auf Ban Chiang am 4. Tag) das Nationalmuseum mit Artefakten aus der thailändischen Frühgeschichte, darunter ein in Ban Chiang freigelegtes Grab.

Die kurze Tagesetappe von Khon Kaen nach Udon Thani (Nationalstraße 2 nach Norden) gibt Gelegenheit, sich die Landschaft anzusehen, in der einen oder anderen kleinen Ortschaft haltzumachen und die zumeist einfachen, doch hübschen Tempelanlagen oder auch einen Markt zu besuchen.

Tag 4

Um ausreichend Zeit für den Besuch in Ban Chiang zu haben, verlässt man Udon Thani schon am frühen Morgen (Nationalstraße 22 nach Osten). Ban Chiang, wo 1967 sensationelle Keramik- und Bronzewerkzeugfunde gemacht wurden, ist 46 km von Udon Thani entfernt. Man erreicht die Fundstätten nach 6 km und das kleine, etwa 1 km von ihnen entfernte Nationalmuseum von der Nationalstraße 22 aus.

Tag 5

Kurz vor dem Dorf Ban That Naweng (ca. 70 km von Udon Thani) führt von der Experimentierstation für Reisanbau eine unbefestigte Nebenstraße zu einem interessanten Khmer-Heiligtum mit besonders kunstvoll skulptierten Türstürzen. Auf der Nationalstraße 22, die kurz vor Sakhon Nakhon und dem Nong Han Reservoir nordöstlich abbiegt, erreicht man am Abend Nakhon Phanom am Mekong, der die Landesgrenze zu Laos bildet.

Tag 6

Man verlässt Nakhon Phanom auf der Nationalstraße 212 in südlicher Richtung und erreicht nach 53 km das kleine Städtchen That Phanom mit dem Phra That Phanom, einem ebenfalls im laotischen Stil erbauten buddhistischen Heiligtum. Am Flussufer gegenüber dem Tempel befindet sich ein lebhafter Markt. Sehenswert in Mukdahan, das man nach ca. 42 km erreicht, sind zwei Tempelanlagen, die von vietnamesischen Flüchtlingen erbaut wurden.

Tag 7

Die Nationalstraße 212, die von Nakhon Phanom bis Mukdahan am Mekong entlang führte, verlässt nun den Fluss. Die einzige Sehenswürdigkeit auf der Weiterfahrt bis zum Tagesziel Ubon Ratchathani ist der Wat Phra Mongkol bei Amnat Charoen mit einer überdimensionalen Buddha-Figur inmitten Schatten spendender Bäume – sie zählt zu den größten in Thailand.

Novizen an einem Tempel in Ubon Ratchathani sorgen für Atmosphäre.

Tag 8

Die Provinzhauptstadt Ubon Ratchathani sieht man sich am besten am frühen Morgen an. Interessant sind der lebhafte Markt und einige Tempel. Danach fährt man auf der Straße 217 nach Osten und wechselt hinter Phibun Mangsahan auf die Straße 2222. Nach 43 km gelangt man zum Wat Phokhaokaeo, einem sehr hübschen Tempel aus rot gebrannten Tonziegeln. Auf der Weiterfahrt nach Pa Tham kommt man nach 7 km zu der Felsengruppe Sao Chaliang, die zum Naturdenkmal erklärt wurde. In Pa Tham lohnt v. a. der herrliche Blick über den Mekong nach Kambodscha.

Wenn es die politischen Verhältnisse erlauben (unbedingt Auskunft in Ubon Ratchathani einholen!), sollte man auch den Khmer-Tempel Khao Phra Viharn besuchen. Er liegt in Kambodscha und ist offiziell seit 1992 (nur von Thailand aus) wieder zugänglich. Man erreicht den Tempel auf der Provinzstraße 2178; gegen Abend Rückkehr nach Ubon Ratchathani.

Tag 9

An der vorletzten, recht langen Etappe der Rundreise liegen zwei wichtige Sehenswürdigkeiten. Um genügend Zeit für ihre Besichtigung zu haben, ist ein zeitiger Aufbruch zu empfehlen. Man verlässt Ubon Ratchathani auf der Nationalstraße 24 in südöstlicher Richtung, dann wendet sich die Straße nach Westen. Nach etwa 260 km erreicht man Prakhon Chai in der Provinz Buriram. Etwa 14 km südlich liegt der kleine Ort Ban Tako, wo eine Tafel den weiteren Weg zum Wat Prasat Phanom Rung auf einer 158 m hohen Bergkuppe weist. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist der Wat Prasat Muang Tam, weitere 8 km südlich im Tal gelegen. Besonders beachtenswert ist das imposante Hauptheiligtum. Man kehrt auf die Nationalstraße 24 zurück und erreicht nach rund 110 km wieder Nakhon Ratchasima.

Tag 10

Auf der Rückfahrt nach Bangkok stellen die Ruinen von Ayutthaya eine Art krönenden Abschluss dieser Isan-Rundfahrt dar. Das UNESCO-Weltkulturerbe gehört zu den schönsten Tempelanlagen Asiens. Von dort geht es dann zurück nach Bangkok.

Von Bangkok Nach Chiang Mai

Länge der Tour: ca. 1000 km

Dauer: 9 Tage

Start: Bangkok

Ziel: Chiang Mai

Tour 2

Da schnalzen die Kunst- und Kulturliebhaber mit der Zunge: Wie Perlen an einer Schnur reihen sich Thailands großartigste Denkmäler entlang der Route von Bangkok nach Chiang Mai. Klangvolle Namen wie Ayutthaya, Lopuri, Phitsanulok oder Sukhothai liegen auf dem Weg und warten auf Ihren Besuch.

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